Got1Try

До начала пути в Меланезию осталось всего ничего, так что самое время рассказать о некоторых элементах моего снаряжения. Думаю, мой концентрированный опыт может быть интересен - я провел больше года в палатке, гамаке или бивуаке. О последнем и пойдет сегодня речь, поскольку для первой половины пути я решил использовать именно его.

Сразу оговорюсь, что я никого ни к чему не призываю, лишь хочу расширить инструментарий тех, кто никогда не слышал о таком элементе снаряжения, как "бивуачный мешок". Это может помочь иначе взглянуть на планирумые маршруты или даже упростить их.

Теперь к делу! Все слышали такое выражение "разбить бивуак", что значит "поставить лагерь", но в кругу альпинистов и военных есть и специальный мешок. Не для трупов, нет. Бивуачный мешок - это специальный дышащий чехол, что надевается на спальник и защищает человека от внешних воздействий, будь то ветер, дождь или снег. Изначально он был придуман для условий, где нет возможности установить палатку, но так уж повелось, что порой такие разработки могут пригодиться и в гражданском обиходе, вне экстремальных условий.

Моё знакомство с бивуаком началось в начале 2020 года. Тогда я на 100-й день пути добрался до Стамбула, где и встретил Новый год. Палатка к тому моменту стала настолько комфортным местом для жизни, что совсем не давала бесценный опыт и эмоции, поэтому я решил сделать следующий шаг. Я подарил её, а сам отыскал в альпинистском магазине бивуачный мешок SALEWA, он обошелся мне где-то в 35$ и весил каких-то 400 грамм (моя палатка Naturehike Cycling 1600 грамм). Сказать, что я пришел в восторг - ничего не сказать. Я испытал примерно то же, что ощущает человек, впервые планирующий провести ночь в палатке. Нет, конечно, я и до этого не раз ночевал под открытым небом в теплые летние ночи, но на дворе зима. Это, конечно, не родная Сибирь, но тоже что-то интересное! Я отправился в путь.

Пересказывать все 57 дней пути по Балканам и Европе было бы слишком (о них вы можете почитать в книге, скоро, кстати, и на ЛитРес), поэтому отмечу лишь ключевые ощущения.

Это именно то, ради чего всё и замышлялось. Бивуак позволил мне окончательно отвязаться от условий для ночлега - я спал буквально где угодно. Как-то даже прямо в центре греческого города - небольшой бивуачный мешок просто не видно под кронами деревьев и можно укрыться у всех на виду. Предвкушая вопросы: нет, не ради интереса, просто меня завезли поздно вечером в центр города и выходить 15 км из него затемно было не самой разумной идеей.

Главным же преимуществом стало снятие последнего барьера между мной и окружающим миром. Палатка - это прекрасная возможность приблизиться к природе, но это всё равно барьер. Она глушит звуки и отгораживает от внешнего мира. При этом, объективная "защита" - никакая. С момента, как я отказался от палатки, каждая моя ночь в лесу, у реки или в заснеженных горах наполнилась звуками. Сначала было непривычно и даже страшно, но потом... Каждый раз засыпать с видом на звезды и слушать природу - это бесценно.

Никогда не забуду, как в Хорватии проснулся от того, как мне кто-то чешет пятки... Аккуратно приоткрыл капюшон, а там лиса! Она не пыталась меня укусить, лишь изучала. Ещё бы, не каждый день встретишь человека, что спит в каком-то мешке в твоих угодьях. Без спроса!

Встречи с животными стали регулярными. Те же зайцы, что бесстрашно подходят совсем близко. К слову о страхе. Да, иногда было страшно. Страшно интересно! Помню, как в Албании я засыпал на берегу огромного озера, что затопило леса вокруг. И вот, с одной стороны затопленный лес, а с другой - завывание шакалов в горах... Ощущения - до дрожи.

Единственная серьезная слабость бивуака - отсутствие защиты от дождя в быту. Приготовление еды, ремонт снаряжения. Ты вынужден упаковаться внутрь и спать, либо растягивать небольшой тент/спасодеяло, чтобы иметь возможность поесть горячего. Это действительно доставляет большой дискомфорт, но с опытом решается.

А еще зимой бывают различные "приколы". Не рассчитал влажность и твоя одежда стала ледышкой на ветвях. Всё это очень неудобно, но для меня это разумная цена. Перечисленное выше стоит того. Опыт, по-моему, важнее.

При этом, важно уточнить, что в сухую погоду бивуак намного комфортнее в быту. Ты находишь 2 квадрата для сна, даже под наклоном, кладешь туда пенку, расстилаешь бивуак со спальником и тут же готовишь чаек на газу, смотришь вокруг. Да, кстати, в нём теплее.

Установка палатки занимает едва ли 5 минут (Naturehike Cycling), но еще есть утро. Я предпочту приготовить горячий какао, наслаждаясь первыми лучами рассвета (в палатке они обычно упускаются), нежели дожидаться, пока солнце начнет припекать. Да, в дороге я не использую будильники и жизнь в том же бивуаке идеально настраивает биологические часы на сон "от заката до рассвета". Это очень естественно и приятно.

Еще один очевидный минус бивуака в том, что ты боишься за рюкзак или оставленные перед сном поблизости вещи. Так что вне леса приходится убирать всё в рюкзак, а его класть под голову. В этот раз для решения этой проблемы я возьму с собой небольшой сигнализатор, он поможет и на рыбалке.

Есть, кстати, и хорошая сторона во всем этом - утром все вещи уже заранее прибраны и остается лишь позавтракать. После чего отправляться в путь на поиски приключений!

Что ж, теперь о моём новом бивуаке (старый я, как это обычно бывает, подарил). С уходом брендов стало куда сложнее найти специализированное снаряжение, что уж говорить о столь малоизвестном мешке для... авантюристов. Я столкнулся с тем, что рынок предлагает лишь армейские варианты в камуфлированных расцветках. Впрочем, после опыта общения с пиратами на Амазонке, я несколько пересмотрел своё отношение к организации ночлега. Большую часть времени я ночую не в горах, где меня в случае ЧП должно быть видно спасателям (прошлый бивуак был ярко красным), так что всё-таки взял хаки.

Это модульная спальная система, так что есть вариант и с теплым спальником внутри. Сейчас цены подросли, так что минимальная комплектация - около 14 000 рублей. К моему удивлению, оказалось, что в эти деньги входит и демисезонный спальник, что, к сожалению, вшит, так что использовать бивуак в тропиках без утепления не выйдет. Суммарный вес - 1625 грамм. Много, но палатка со спальником - 2300+.

Я уже провёл несколько выходов на природу, чтобы проверить температуру комфорта и экстрима. Что ж, в 0'С у реки Енисей (жутко влажно!) - спать в термобелье можно, но сложно. В 5-10'С другое дело. В сухом климате (условный Тибет) должно быть комфортно даже на высокогорье. Если учесть, что я планирую использовать его как раз до Вьетнама - идеально. Если вдруг решу использовать и после (в сезон дождей - вряд ли), у него есть москитная сетка. Изначально думал, что придется самому пришивать кустарно, но нет.

Что будет дальше - покажут тесты на рыбалке и в дороге. Надеюсь, мой опыт кому-то окажется полезен. Ведь в некоторых ситуациях, например, коротких пеших выходах на природу (или в багажник на случай ЧС) - бивуак очень хорош. Если же вам захочется побыть с природой тет-а-тет, то и гамак не сможет заменить бивуак.

На этом, пожалуй, всё. Будут вопросы - пишите.

А вы когда-нибудь спали без палатки? Как вам такой опыт? Хотели бы попробовать бивуак?

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

С момента событий прошлой части (подъема на вулкан) прошло несколько дней. Я приобрёл местную сим-карту и завел ряд знакомств. Немного адаптировался, но не к холоду - теплые вещи пришлось всё-таки распаковать, юг Чили. Теперь пришло время отправиться на встречу к семье, что ранее пригласила к себе на остров.

Это будет последний пост в американском цикле, почему — объясню после истории.

Первая теплая ночь в Чили. Я даже немного отвык от сна без шуршания спасодеяла 😂 Несмотря на все вчерашние старания Карлоса, мой телефон почти разрядился, а воды осталось миллилитров 300. До острова, куда меня пригласила семья Родриго, ещё около 120 км. Воду потратил на то, чтобы умыться и помыть ранеток на завтрак.

Трасса. Спустя пару часов (волшебство таблички было израсходовано вчера, судя по всему), останавливается Эмилио и день преображается. Ещё недавно я играл роль "выжившего", преодолевая бытовые лишения и тщательно планируя расход воды, а тут вдруг поворот сюжета и совсем иная атмосфера. Люблю это.

В разговоре выясняется, что мне довелось побывать на родине его предков - в контоне Вале, в Швейцарии, когда я пробирался к Маттерхорну через заснеженные Альпы ☺️ 5 поколений назад предки Эмилио оставили те места и что-то потянуло их в Америку.

Путешествуя по Аргентине, мне довелось немало всякого услышать про Чили (оно объяснимо - непростое прошлое, война, может и государство подливает масла), поэтому было интересно увидеть аргентинцев глазами чилийца. Эмилио очень по-доброму привел пример того, как обычно выглядят споры: - Вот, смотри, есть у чилийца курица. Обычная курица. Ее видит аргентинец и говорит "А у нас вооооот такие, куда больше ваших!". 😅 (Тут я вспомнил, как мне множество раз рассказывали о том, что аргентинская сгущенка чуть ли не уникальна 😋)

Мы весело провели время и расстались на перекрестке километрах в 60 от Вальдивии. Там, в поселке Mafil, в обычном киоске я наткнулся на горячие роллы, завёрнутые в фольгу. Вкуснее суши я давно не ел! Да и просто не ел тоже.

На выходе из поселка, когда я ещё только присматривал место для автостопа, остановились Диего, Тере и Мария, что и позвали меня с собой в Вальдивию без лишних вопросов.

Оттуда я на автобусе и небольшой лодке добрался до островка Mancera, познакомившись в пути с Марсией и Кристиано, что променял шумную столицу на тихий портовый городок (благодаря Марсии, полагаю)).

Отыскал дом Родриго. Его родители, Нури и Хуан, встретили меня как члена семьи. На улице стояла жуткая жара, так что первым делом мне вручили стакан ледяной газировки ☺️ Respirar. Дышать.

Меня часто спрашивают, когда я вернусь домой. Раньше я с лёгкостью в голосе отвечал: "Когда реализую мечту!", шутил про то, что мой Дом там, где мой рюкзак. Интересно, но теперь так и есть. Шутки кончились. Я многое потерял, но ещё большее приобрел, отправившись в дорогу, поэтому не испытываю печали.

Да, порой я скучаю по семье и друзьям. Это то, что является частью Дома, но ещё, Дом - это атмосфера, что сопровождает тебя изо дня в день. Если вдруг вышло так, что в палатке на вершине холодного вулкана тебе теплее, чем в родной стране, значит Дом уже с тобой. Ведь Дом - это не про жопу в тепле, а про внутренний комфорт. Как бы ни было порой тяжело в дороге, я не чувствую себя на ней чужим. Я свой. Не каждому, но многим.

А что бы вы выбрали - комфортный дискомфорт или дискомфортный комфорт? На первый взгляд, фраза выглядит бессмысленной, но если одним из слов характеризовать внешнее, а другим внутреннее - всё сильно меняется.

Дом - очень важное слово для путешественника, от него пахнет теплом и уютом, это одновременно и время, и место, где ты стряхиваешь с себя пыль дорог, на время растворяясь в пространстве. Ты знаешь, что это ненадолго, но тем острее чувствуется момент. Каждая кружка чая, каждый теплый диалог и добрый дружеский взгляд. Ты чувствуешь все с кратно большей силой. Настоящий Дом нельзя отнять, ведь это не точка на карте.

Весь день я провел Дома. Это даже может показаться странным, ведь вокруг потрясающий остров Mancera, без преувеличения уникальный - у него сотни лет истории (о форте на нем вы можете почитать в Википедии), а величественные деревья Pino Cipres застали ещё первых поселенцев. Однако, я остановился Дома.

Только к заходу солнца я вышел из своей уютной комнатки, чтобы сказать "Hola!" окружающему миру. На острове нет машин, жителей едва ли наберётся сотня человек, а туристы прибывают и убывают днём. Единственная улица острова совершенно пуста. Она плавно переходит в узенькую тропинку, что сворачивает в лесные дебри. Похоже, мне туда.

Колючие кустарники.

Они не мешают идти.
Резкий спуск.
Шум прибоя.
Чайки.
Море.

Закатное солнце освещает залив.

Семья лебедей.

Момент.

Друзья, на этой прекрасной ноте я вынужден приостановить повествование. До начала путешествия в Меланезию осталось совсем недолго. Ориентировочно, я покину Красноярск уже 15 июня, после чего неделю проведу в Иркутске, оформляя визу в Китай.

Почему бы не публиковать истории из прошлых путешествий до самого отъезда? Дело в том, что несмотря на то, что события тех дней давно описаны (ниже я дам ссылку на продолжение), каждая из этих историй забирает меня в себя с головой. Я заново проживаю каждый из тех дней и сильно устаю. Не знаю, как это объяснить, но для меня фотографии и путевые заметки - это полноценный портал в прошлое. Сейчас мне нужно посвятить всё своё время подготовке к новому путешествию, поскольку я не знаю, сколько оно продлится и что меня в нём ждёт.

Но не расстраивайтесь! Ещё в дороге я сделал навигацию по всему путешествию, с 1 по 314 день (вплоть до самой Амазонки, о которой на Пикабу я тоже закончил цикл). Здесь отсчёт дней шел с момента посадки в Америке, поэтому в навигации следует искать не 72 день, а 239.

Вот тут можно найти всё. Где-то может потребоваться VPN (239-314 день). Я писал о том, как жил с коренными жителями Чили — мапуче, завёл близкие отношения с двумя братьями-рокерами и побывал за сценой на их концерте, пересек самую сухую пустыню мира - Атакама, а после - высокогорье Боливии, где было особенно тяжело из-за высоты, холода и солнца, что несмотря на шляпу буквально выжигало кожу. И многое-многое другое... Однажды я соберу все американские истории в отдельную книгу, как было с частью пути от Красноярска до Испании, а пока - выдох.

На этом я с вами не прощаюсь. Как будет окончательно сформирован список снаряжения для пути в Меланезию - напишу развернутый пост. Плюс обсудим некоторые детали насчёт желаемого формата публикаций в пути.

Порой нужно просто помолчать, чтобы набраться сил для рассказа новых историй 🤗

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

В прошлой части мы добрались до подножия вулкана в Чили, а в этой - пойдем наверх так далеко, как только позволит обувь 😋

Проснулся посреди ночи, но, как ни странно, не от холода. Мне приснилось, что началось извержение вулкана! Повсюду стали появляться трещины, из-под земли пошли клубы горячего пара, а я, что я? Я ищу ракурс получше! То чувство, когда есть полная синхронизация моего мироощущения и снов. Я не бегу, пытаясь спастись, а стараюсь безопасно, но максимально близко (несовместимо) понаблюдать за происходящим 😂 Как писал Даниэль Дефо в своем Робинзоне: "Любящий опасность погибнет в ней".

На часах около 4:00, как раз в это время думал начать восхождение. Смотрю на Осорно - гигант укутан в плотные облака. Значит нет смысла спешить наверх, тем более, что как таковой тропы нет (в моем случае). Ложусь поспать ещё немного, чтобы дождаться полноценного рассвета.

Подъем. Решаю не брать с собой рюкзак и идти с минимальным весом. Без него идти настолько легко, что не проходит и часа, как я "забегаю" на площадку перед крутым подъемом. Снег. Много снега. Он плотной ледяной коркой покрывает сотни метров породы вокруг. Мне его не хватало. Не знаю, смог бы я жить без него или нет.

Балаклава защищает лицо от холодного ветра, что с каждым метром набора высоты становится все сильнее. Эту тонкую синтетическую маску я таскаю с собой уже много лет и по джунглям, и по горам - никогда не знаешь, где она пригодится. Эта "вторая" кожа спасает.

Мне уже доводилось подниматься на вулкан Арагац в Армении, но такого обилия туфа и прочей магматической породы как здесь я не встречал. Жёлтый, красный, черный. Порода меняется каждые несколько десятков метров.

Интереснее всего за пару километров до вершины - появляется застывшая магма, что на первый взгляд выглядит скользкой, но с ней превосходно справляются мои сандалии. Я как человек-паук лезу вверх.

В какой-то момент взору открывается вершина. Облака рассеиваются буквально на 5 минут. Как же она далеко! Вся "шапка" вулкана укрыта ледником. Такой естественный барьер даже моим сандалиям не по зубам. К сожалению.

Я у подножия вершины. Её уже не видно - облака вновь скрыли голубое небо и белоснежный пик Осорно. Вокруг - никого, лишь маленький ручеек струйкой жизни течет из места, что дышит смертью - ледовой трещины. Не самый приятный конец для альпиниста - медленно ждать приходи смерти, если вышло так, что глубины трещины оказалась недостаточной для мгновенной кончины.

Иногда облака раздвигаются и видно пейзаж на десятки километров вокруг. Вижу я и начало туристической тропы, она целиком и полностью идёт по сыпучему туфу, без магмы и больших волунов - это безопаснее, но куда изнурительнее и скучнее. Скука же, на мой взгляд, приводит к куда большим опасностям.

Спуститься я решил как раз по этой тропинке, чтобы посмотреть, чем она примечательна. Идти вниз я начал как раз в момент, когда облака плотно сомкнулись и видимость стала если не нулевой, то не больше пары десятков метров.

Каково было мое удивление, когда на этом спуске я повстречал другого безумца - Шеймуса из Канады! Вот так встреча 😅 Я то уж думал, что я тут один. Мы были рады такому знакомству и негодовали (втайне радуясь) от того, что тут никого нет.

Как я уже сказал выше - скучные спуски и подъемы рождают глупости, поэтому я решил прокатиться по нескольким снежно-ледовым полянам (без трещин), используя в качестве ледоруба и тормоза камни. Приём из фильма про Уолтера Митти сработал прекрасно. Детский восторг! Повторять не рекомендую, но если очень хочется, то можно.

Напоследок пробежался по туфу, что приятно хрустел под ногами, словно снег.

Вернулся в лагерь, сытно пообедал, собрался и начал спуск. Ночевать здесь ещё раз не было ни малейшего желания - нужно хорошенько выспаться и расслабиться. Делать это лучше внизу.

Дорога до подножия тянется 12 километров. Не ловлю машины, лишь машу вслед, здороваюсь. Остановятся как тот пикап - хорошо, если нет - заночую внизу, как спущусь. Мое внимание привлекли отбойники на поворотах, внешний слой которых состоял из дерева, а внутренний из металла. Необычно.

Обилие ягоды вокруг. Так хочется съесть! И ведь я уже видел что-то подобное, мне даже говорили название вчера. Нет, я слишком плохо разбираюсь в местных ягодах. Тем более, меня смущает то, что их гроздья совсем не тронуты, словно ни одна птица ими не интересовалась. Лучше быть чуть голодным, чем мертвым.

Когда я уже совсем не ждал, что меня кто-нибудь подберёт, остановилась семья на микроавтобусе - Луис, Магали и их две дочери Фернанда и Исидора. Оказалось, что они видели меня ещё когда ехали вверх (не зря я приветствую всех 😋), нащелкали снимков и на спуске подобрали, километров за 5 до трассы. Сами они из столицы Чили - Сантьяго.

Они не просто помогли мне спуститься к трассе, но и подвезли до красивого городка Пуэрто-Варас на берегу озера Llanquihue, откуда открывался вид на Осорно, где я буквально несколько часов назад топтал снего-лед ☺️

Не успел я вылезти из машины и как следует оглядеться, как услышал позади вопрос "Rusia?.." - повернулся, а там ещё одна семья. "Espanol? -Si". Кажется, это был первый раз, когда я уверенно ответил, что говорю по-испански. Приятное чувство внутри. Да, я говорю!

Так началось мое знакомство с семьёй из Аргентины, что, узнав мой маршрут через их родину, пришла в восторг. Мигель, Алисия и их дети Лусиана, Джулиан, Эмилиано и Валентино расспрашивали меня о путешествии, а когда я нечаянно перешёл на английский, не зная слово на испанском, мне дружно кивнули (они меня поняли?). Я извинился, мол, случайно вышло, на что мне ответили, что вообще они отлично говорят по-английски, поскольку их мама Алисия учитель 😅

Я пошел искать супермаркет, чтобы купить что-нибудь поесть и по пути обдумать все произошедшее. Слишком много знакомств, их буквально не остановить! За день я сильно вымотался и говорить на испанском мне все сложнее, но я не могу отказаться от удовольствия.

Заглядываю в небольшую пекарню, выбираю хлеб, как вдруг... Хосе обращается ко мне на чистом английском, указывая на мой рюкзак "Откуда ты?". Мы разговорились, я словно узнал в этом молодом парне себя. Ты можешь работать кем угодно, это не значит, что ты не можешь учить языки и готовиться к чему-то большему. Кто не знает - я очень много лет проработал грузчиком и это многому меня научило. Прежде всего - не делать выводы о человеке по его месту работы. Я, например, совмещал трейдинг, программирование и склад.

Обусловились с Хосе, что однажды увидимся с ним в другой точке мира, когда он тоже отправится в путешествие. И у меня нет сомнений в том, что он это сделает. Он уже выучил английский! Здесь это настоящее достижение. Редкость.

Пытаюсь выйти за город, но заборы тянутся бесконечно. Когда совсем выматываюсь (я, между прочим, утром на вулкан поднимался 😂), сворачиваю в дачный поселок у таблички "Электрический забор, не входить". Шарю по кустам вдоль дороги и отыскиваю узенькую "норку", едва ли 1.5 на 1 метр. Втискиваю туда палатку с большим трудом. Какая-то канава, а завтра дождь.. Ай, ладно. Пойдет.

Перед сном пробую свежий хлеб с местной варёной сгущенкой, что очень удобно упакована в пакет, а не банку. Такая же, как в Аргентине, только дороже 😋 Смотрю из своих кустов, как по дороге проезжают машины "сильных мира сего". Меня не видно. Замечательно! Высплюсь.

Конец. В следующей части отправимся дальше на север Чили. Меня же ждут на острове 😉

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Продолжим наше путешествие? Самое время покинуть Аргентину и познакомиться с новой страной контрастов - Чили. Будет интересно.

Пришел день, когда нужно покинуть этот прекрасный дом, где даже на русском в удовольствие поговорить можно 😊 Меня и Мишу смогут понять лишь те, кто долгое время не говорил на родном языке.

Утром со мной пришел попрощаться Сатана. Не тот, что покровитель атеистов, а черный кот, его так в шутку называет Миша 😅 Он очень крупный, а мордахой напоминает пантеру. Кроме того, жутко общительный. Видимо, дело в том, что Миша последние годы живёт один и уделяет всё время котам, что просыпаются и засыпают с ним. (так было до моего приезда, по крайней мере))

Упаковал теплые вещи в пакет, компактно ужал скотчем, чтобы в случае сильных дождей они не намокли. Свободного места в рюкзаке прибавилось. Приятная компактность. Правда, упаковки выглядят как пачки наркотиков, как бы не повязали!

Прощаемся с Мишей. Решил подарить ему мою алтайскую бандану, что проехала со мной пол мира. Я ей очень дорожу, но здесь ей самое место. Миша с такой бережливостью хранит все, что напоминает о России, что ему она наверняка доставит намного больше радости, чем мне. А у меня есть шляпа, мне нравится. Качество бы только получше, это долго не протянет.

С Павликом и Коралиной мы продолжаем путешествие на север, как несколько недель назад - в сторону границы с Чили. Рассказали, как после нашего знакомства, они подвезли ещё одну девушку из Европы, что поселилась в Болсоне и теперь у них есть новый друг. Так что это заразно, теперь и они путешественники, раз не просто едут от места к месту, но и заводят новые знакомства в пути ☺️

На прощание мне вновь вручают банан, это даже немного символично. Через границу его проносить нельзя (все фрукты должны быть утилизированы), так что есть лишь один выход - спрятать его, как в мультике про котенка и щенка. Гав?

Мне не приходится долго ждать, в какой-то момент мимо проносится машина, тормозит, сдает назад. Семья из Чили. Время погрузиться в новую страну с головой. Лео, Соланж, их дочь Камила и Ясна (интересное имя) предлагают подвезти меня до Чили, но в итоге мы проезжаем вместе намного больше, знакомясь всё ближе. Мне труднее их понимать, они словно говорят быстрее. Либо я так утомился за день, что мозг тормозит, либо это национальная особенность. Уточняю. Действительно, это одно из отличий, помимо того, что "ш" тут меняется на "й" - Yo в Аргентине (я) - это Шо, а в Чили Йо. Кавайо и Кавашо (лошадь).

По дороге Камила рассказывает мне, что они сегодня были на русской горе. Я заинтригован, спрашиваю, где это такая есть? Замечая, что я не понял, она отказывается от предложения написать в переводчике и рисует мне "русскую гору". Догадываетесь, что она изобразила? 😅 Русские горки. Те, что у нас американские.

Уже въехав в Чили, мы заезжаем в национальный парк к каким-то водопадам. Ценники кусаются. 4000 для гражданина Чили (делим на 12 - рубли) и целых 12000 для иностранцев. Я задумываюсь о том, чтобы просто подождать в машине, но Ясна предлагает куда более коварный план. Новый план "Чилено", аргентинцем я уже был, пришло время стать чилийцем. Жестом мне показывают "просто молчи" и я прохожу в парк как гражданин. От моих денег семья отказывается.

Я думал, что после Игуасу меня уже будет трудно порадовать водопадом, но даже сама дорога к нему оказалась весьма интересной. Огромные деревья! Может дело в том, что я давно не видел тропическую растительность? По эту сторону Анд намного больше рек и леса местами похожи на Бразилию. Водопад Индио впечатляет. Вода упала из-за лета, но это позволяет погулять по оголившимся камням.

На трассу возвращаемся уже в сумерках. Мне предлагают поехать дальше в город, но я решаю свернуть на юг, чтобы не проноситься по Чили слишком быстро. Меня подвозят до места, где я думал поставить палатку (просто изучив карту и не зная, что там). Темнота. Меня несколько раз переспрашивают "Уверен? Ведь тут нет ничего" - именно это мне и нужно для сна! 😂 Обнимаемся на прощание и я ухожу в темноту...

Ещё утром я прощался с Сатаной, так что это ничего. Идёт дождь, я на скорую руку ставлю палатку, перекусываю паштетом с крошкой из крекеров (они неделю ездят со мной, очень устали) и засыпаю.

Проснулся от сигнала машин. Видимо, солнце давно встало. Да, когда ставишь палатку почти вплотную к трассе, водители обычно "будят" тебя по утрам. Думаю, что они сигналят, чтобы сказать "С добрым утром!", но есть и другой вариант "Эй, я на работу уже еду, а ты дрыхнешь, ну ка вставай, хватит спать!". Не знаю, что вернее, но это происходит всегда.

Автостоп с первых же минут пошел как надо - Алекс и Бернард провезли меня едва ли километров на 10, но порадовали местной музыкой и своим настроением. Утренняя зарядка.

Не прошло и часа на обочине, как я познакомился с целой семьёй. Вообще, удивительно, "лицо" автостопа в Европе и Южной Америке разительно отличается, здесь я регулярно знакомлюсь с целыми семьями, в то время как "дома" больше с одиночками. Не похоже на совпадение.

Родриго, Хуан и Нури ехали на водопады Petrohué. Нури сегодня исполнилось 60 лет, поэтому ее сын, Родриго, прилетел из Лондона, где живёт и работает уже много лет переводчиком. О том, что он прекрасно говорит по-английски я узнал лишь спустя какое-то время, но мы продолжили говорить на испанском. Нечего отлынивать от изучения idioma (языка) ☺️ Я думал сегодня начать подъем на вулкан Осорно, что высмотрел на карте (2600+ метров, ещё и активный, как выяснилось позднее, уух!), но это знакомство поменяло планы.

Решил ехать с ними.

На вопрос о родном городе мне слышался ответ "..альдивия", я даже в какой-то момент подумал, не Мальдивы ли? Далековато. На карте отыскал городок "Вальдивия", все прояснилось. Однако, все оказалось куда интереснее, чем Мальдивы! Нури и Хуан живут не в городе, а на маленьком острове неподалеку, куда и пригласили меня в гости 😯 Не знаю, что там с паромами, но я обязательно загляну к ним по дороге на север.

На входе в национальный парк Petrohué меня опять молча превратили в чилийца. Облака немного рассеялись и я наконец-то смог увидеть вулкан Осорно в полную величину. Вершина была укрыта плотной снежной шапкой и не тающим ледником. То, что нужно! Выглядит потрясающе!

Река Petrohué, что проложила себе путь прямо по вулканическим породам, тоже впечатляла. Обычно же река сносит все на своем пути, но не тут - застывшая магма слишком крепкая преграда, поэтому даже бурный поток податливо виляет по черным коридорам. Когда-то Осорно знатно "дал жару". Сейчас же он лишь периодически выбрасывает водяной пар. Последний раз это случилось в 2011. Страшно представить, что будет, если такой гигант всё-таки проснется.

После водопадов мы попрощались и я пошел искать воду для моего путешествия к вулкану. По пути познакомился с Мауро, что и подсказал, где её прикупить.

Табличка на рюкзаке работает прекрасно, вот только уж очень она "устала". Думаю, надо будет ее упростить, оставив хештег и страну отправления. Дальше все равно мало кто читает 🤔 То и дело слышу оклик "Rusia??" и завожу знакомство.

День затянулся. Решил не ловить машины в сторону вулкана, а пройтись пешком, пока не захочется спать. Встретил впервые дорожный знак, говорящий об опасности извержения. Впечатляет! Впереди - около 12 километров дороги до курорта, откуда начинается тропинка к вершине. Набор высоты приличный - больше 1300 м. Сегодня вряд ли осилю.

По пути встречаю ферму, где продают "Kuchen", немецкий пирог. Вспоминаю, что первыми иммигрантами в Чили были именно немцы (если забыть про испанцев), в то время как в Аргентину ехали англичане. Отсюда и обилие названий блюд, мест на немецком.

Час, другой, третий. Спать не хочется. Каждый новый поворот в лес говорю себе "еще немножко, завтра меньше идти".

Так продолжается, пока рядом не останавливается пикап. Я открываю дверь, а оттуда на меня валятся продукты и молодые парни жестом показывают на багажник! Видя, что я замешкался, интересуются, мол, если хочу, можно освободить место внутри. Они просто не поняли, что замешкался я от понимания, как мне повезло. В багажнике на вулкан! Уууух! Ответа они не дожидались, видимо, поняли, что я теперь не соглашусь сесть в машину, после такого предложения 😂

Словами не передать, что я испытал по дороге "наверх". Хорхе и Бисенте, уже очевидно, работали где-то на курорте, поскольку уверенно гнали по серпантинам, в то время как я едва успевал балансировать и ловить кадры.

Лес быстро сменился кустами, а затем и вовсе одной лишь вулканической породой. Меня привезли прямо в приют Teski, что сдавал номера за непозволительные деньги, но меня пригласили внутрь, чтобы я смог переодеться и перевести дух.

Я никак не планировал сегодня оказаться на высоте 1600+, тут мои летние вещи, мягко говоря, не справляются. Переоделся в то, что не упаковал вчера, познакомился с ещё одной из работниц приюта - Виолеттой и пошел искать счастья на склонах вулкана.

Искать долго не пришлось, спустя минут 30 ходьбы я обнаружил лесочек, укромно расположившийся у расщелины, туда то и установил свою палатку. Будет моим базовым лагерем для "восхождения"! 😌 Потому что тащить весь свой скарб наверх не лучшая идея. Не знаю, что меня ждёт.

Решил не распаковывать тщательно обмотанные скотчем теплые вещи и использовать то, что есть. Теплые носки, подштанники, спасательное одеяло, балаклаву и тонкие перчатки.

Сытно поужинал рисом перед сном, обмотался одеялом, запихав ноги в рюкзак, и мгновенно заснул. Кто бы мог подумать, что ещё несколько часов назад я смотрел на вулкан и думал о том, как буду подниматься, а уже к вечеру я вдруг окажусь на его склоне... 😅

Конец. В следующей части - идём наверх!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Отложим дневник путешествия и попробуем призвать Силу Пикабу! Смотрели передачу "Ищу тебя"? Сегодня будет такая история, найти семью в которой без огласки не выйдет. Без рейтинга.

Я расскажу историю человека, что прожил несколько жизней, но одна из них кончилась до того, как он смог это осознать. История Миши.

Михаил Сорокоумский, согласно документам, родился 1 июня 1944 года в городке Тарнув, Польша. После чего вместе с родителями выехал в Австрию и Италию из оккупированных территорий. Они остановились в портовом городке Генуя, откуда сотни тысяч беженцев разъезжались по всему свету - от США и Канады до Южной Америки и Австралии.

В 1948 году на одном из таких пароходов под названием USAT GEN. S.D. STURGIS Миша вместе с родителями и пересёк Атлантический океан.

Интересный факт: 3 годами ранее, 2 сентября 1945 года, этот же корабль присутствовал в Токийском заливе в день капитуляции Японии.

3 февраля 1948 года Михаил, будучи ещё маленьким ребенком, оказался в Буэнос-Айресе (Аргентина) со своими родителями. Почему здесь? Его отец, будучи инженером, часто слушал радио и сильно тяготел к аргентинскому танго. Так родилось внутреннее желание побывать в этой далёкой и малоизвестной стране. Сам же он родился в Одессе, а учился в Москве. Мать же Миши родилась в Омске. Война сильно повлияла на их жизни и всё перемешала.

Годы шли. Родители научили Мишу испанскому и русскому языку, переехали в Болсон, маленький поселок в Патагонии на 1400 человек. Тут Миша выучился токарному мастерству и долгие годы играл в футбол, пока однажды ему не пробили голову - дальше металлическая пластина и запрет на активные виды спорта. Рыбалка вышла на первый план. Тогда же случилось знакомство с Марией, рождение детей.

Началась новая жизнь.

Хорошо, одна жизнь русскоязычная, от родителей, другая испаноязычная, аргентинская. Почему тогда я пишу "три жизни одного человека"? Потому что в возрасте 30 лет, когда здоровье отца Миши совсем ослабло (75+ лет), ему рассказали правду. Он не Сорокоумский.

Его украли ещё ребенком.

Сорокоумские познакомились с ним и его семьей, когда ему было около 2-х лет, тогда они буквально влюбились в него. Когда родители Миши отправились на заработки в Канаду, чтобы впоследствии вернуться и забрать детей (их оставили у друзей семьи), Сорокоумские выкрали ребенка и увезли с собой в Аргентину.

Это знание тяжело далось Мише. Нет, конечно, он искренне любил своих родителей, но позднее он узнал, что многие из их друзей знали правду очень давно. Этого, по его словам, он никогда не сможет ни понять, ни простить. 30 лет потребовалось, чтобы рассказать ребенку правду о его происхождении.

Спустя годы, Миша встретил мужчину, что был знаком с его настоящей семьёй, они жили в одном "лагере". Так он узнал о том, что его настоящая фамилия - "Мельничук" и что в семье он был старшим ребенком на тот момент. Сколько их было всего - неизвестно. Это всё, что удалось узнать. Того мужчины уже нет в живых.

Сейчас Михаилу 79 лет. Родители уже давно оставили его, как и жена Мария, с которой он вырастил 5 замечательных детей, что вобрали в себя черты двух культур: Барбару, Пабло (Павлик), Ивана, Эву и Максимо. Несмотря на эту непростую тайну, он считает Сорокоумских своими настоящими родителями и тепло вспоминает их. Однако в последнее время он задумался о том, что хотел бы отыскать своих кровных родственников, может братьев.

Посольство Канады отказалось помочь в этом, сославшись на то, что не может делиться информацией о своих гражданах. Остаётся лишь интернет и сила общественности. Тысячи семей в 1948 году уехали в Канаду от ужасов войны, вероятно, десятки из них имели фамилию "Мельничук", но точно немногие из них потеряли старшего ребенка перед самым отъездом.

Может вместе нам удастся совершить чудо и к следующему дню рождения, когда Мише исполнится 80 лет, он сможет познакомиться со своей кровной семьёй? Давайте попробуем?

Кто-то скажет, мол, какая связь Пикабу и Канады? Но я не по наслышке знаю, как переплетен мир, у кого-то наверняка там есть друзья или знакомые. Может даже в канадских СМИ, которым было бы интересно? Кто знает.

Мир же лучше, чем говорят?
Чудеса случаются. Спасибо! 🤗

В прошлой части мы с вами познакомились с семьёй Гиурлани, а сегодня нам предстоит добраться до моих знакомых в Болсоне - Каролины и Педро, отца которого зовут Миша и он всё ещё немного говорит по-русски... 🤔

Утро в дороге посвятили изучению русского языка. Герман и Брая с большим интересом расспрашивали у меня, как сказать ту или иную фразу. Закончили на том, что Герман научился говорить следующее: "Добрый день, девушка. Как твои дела? Удачи! Пока-пока" - для начала очень даже неплохо 😂 Заинтригует!

Ближе к обеду мы приехали в Esquel, пейзажи кардинально изменились. Теперь кругом горы и хвойные леса, множество рек и озер. Та же Сибирь. Ровно та природа, по которой мне приходится здесь скучать 😊 Заглянули к La Trochita, это так называемый "Патагонский экспресс", узкоколейка которого тянется на 400 километров и поезд все ещё работает на пару, как раньше! Разумеется, он возит туристов лишь несколько километров туда-обратно, но дорога используется современным поездом с маленькими вагонами (такие я видел в Рио-Турбио для транспортировки угля).

Заехали на озеро La Zeta, где я опять не удержался от сравнения. Буквально в нескольких километрах от него находится национальный парк Alerce с очень старыми деревьями (так мне описали его примечательность). Перевел, оказалось, что alerce - это лиственница! Красная смородина, сосны, кедры. Эх. Родное.

Все хорошо, но через пару часов озеро заполоняют люди и один из них начинает громко слушать музыку на берегу, что-то выкрикивать. Его пытаются успокоить.

Тут Брая даёт мне короткий урок испанского, указывая в сторону берега: personaje! О как... В испанском persona - это человек, personaje - это характер, но если человек выделяется из толпы, то это, выходит, personaje, персонаж 😅

До Болсона осталось каких-то 150 километров, после дневной сиесты мы продолжили путь. Казалось бы, что может случиться? В какой-то момент солнце и 30-градусная жара сменились дождем и мощным ветром. Любопытно, что последний наступал волнами, буквально бил по нашим машинам водой. Пришлось остановиться и переждать - слишком опасно ехать с прицепами.

Едем дальше, до Болсона около 40 километров. Мы с Германом и Брая едем впереди, нас нагоняет какой-то пикап и кричит в окно, что "casilla rompio". Что-то сломалось. Прицеп? Мы возвращаемся назад и обнаруживаем, что у одного из прицепов буквально отвалилось колесо.

Видимо, разболталось за 6000 километров, не уследили. Благо, диск цел, колесо ставят на место, едем дальше. Герман смотрит на меня и говорит: Aventura! 😅 ("Приключение!", часы совместной дороги не прошли даром))

Болсон. Заправка YPF. Все 4 машины останавливаются. Прощаемся. Теплые слова. Объятия. Вижу, как кто-то едва сдерживает слезы (Омар в том числе). Вспоминаю, что нашел фонарик на трассе. Решил подарить его Герману со словами, что тот обязательно должен побывать в Испании (куда мечтает попасть Герман и Брая). Время уходить. Делаю все возможное, чтобы быстрее пропасть из поля зрения. Мы ещё увидимся однажды в Los Flores, но пока нужно расстаться.

Связываюсь с друзьями, Пабло и Каролина без раздумий предлагают заехать за мной. Пока жду их, со мной начинает разговор семья из Хухуя ("настоящий русский???"), городка на самом севере Аргентины. Франко и Соли с большим интересом расспрашивают меня о путешествии. Их маленькие дочки не отстают: здороваются, проявляя максимальное дружелюбие ☺️

Берут пример с взрослых!

Меня забирают на машине друзья и мы едем в дом, где я знакомлюсь со всей семьёй Сорокоумских и самим Михаилом (что ещё ребенком переехал с родителями из СССР в Аргентину), которого все зовут просто "Миша", прямо как меня 😊 День словно начинается заново, поскольку такое знакомство перезагружает все.

У меня болит голова после непростого дня, но я закидываюсь таблеточками и с новыми силами погружаюсь в следующее приключение, коим становится наше общение с Мишей. Погружение в историю.

Он показывает мне свои сокровища: подаренную ему матрёшку, букварь 1965 года, книги и журналы на русском. Все то, что помогало когда-то учить или хотя бы не забывать язык. Последний раз ему довелось полноценно поговорить на русском около 40 лет назад! Удивительной истории его жизни я выделю отдельное место, в отрыве от моего путешествия.

Мы общаемся до самой ночи с Мишей и его семьей - Павлом, Каролиной, Эвой, Барбарой, Херемиасом, после чего ужинаем empanadas, так здесь называют маленькие чебуреки ☺️

Любимым занятием Миши является рыбалка, поэтому, к моему большому удовольствию, рано утром мы поехали на поиски настоящей тручи. Я говорю "настоящей", потому что прошлая рыба называлась "perca" (как я и писал - окунь!), просто Франко охотник, а не рыбак, поэтому не сильно разбирается в видах рыбы и называл её иначе ☺️ Но теперь точно труча, по-русски - форель. Моя давняя рыболовная мечта. Дальше только тихоокеанский лосось и марлин.

По дороге подобрали Альдо, друга семьи, он то и порекомендовал нам место в верховьях реки Чубут. Регион, кстати, назван в ее честь, как и другие регионы Патагонии. Здесь каждая большая река - источник жизни.

Почти с первого же заброса ему удается подсечь форель грамм на 700. Вот это да! "Местные" махают рукой "а, небольшая". Даа.. Наши же успехи безуспешны. Мои воблеры слишком велики для нее, нужны маленькие вертушки. Альдо замечает, что у меня не складывается рыбалка и дарит мне самую маленькую вертушку, которую его удочка даже забросить не сможет (а моя снасть подходит идеально). И я ухожу по полям вдоль реки искать свое рыболовное счастье. Колючки, "злые" кусты, трава по пояс, где я думаю лишь об одном "только не змея, por favor!". Но ничто не может остановить рыболовный азарт, я же видел форель!

Пробираюсь сквозь кусты в какие-то заросли и попадаю в настоящий рыбный рай. Есть течение, но едва ощутимое, глубина до 2 метров, кругом тень с участками света и обилие насекомых. Делать точные забросы очень сложно, давно не было практики, а цепляться за кусты нельзя - потеряю единственную вертушку - потеряю шанс на успех. Тренируюсь бросать.

Я хожу вдоль реки по колено в воде и ищу рыбу. Клюют небольшие форельки, но мне этого мало. Спустя час-другой мне все же удается подсечь "крупную" форель под 700 грамм. Она яростно сопротивляется и делает свечки - прямо как щука. Несмотря на лайтовость моей снасти, достаю ее без особых проблем ☺️ Форель! Вытаскиваю из воды на пару секунд для фото, отцепляю блесну, отпускаю. Прекрасная рыба, прекрасный момент.

Поймав ещё пару штук и, оборвав все снасти (их никак не отцепить, поскольку глубина очень большая), я возвращаюсь к машине, где мы продолжаем общение с Мишей. У него совсем не клюет, поэтому, не смотря на любовь к рыбалке, он решил перейти к дневной сиесте 😊 Мой приоритет в этот раз тоже иной - человек.

Я медленно, но верно разбираюсь в деталях хитросплетений его жизни. Это не просто, ведь русский он вспоминает частями и то и дело переходит на испанский. Мне требуется время, чтобы разобраться в деталях, что с каждым новым диалогом становятся всё интереснее. Оказывается, что это не просто история одной эмиграции, все намного сложнее. Об этом потом.

В дороге домой мы общаемся с Каролиной, женой Павлика, и та признается, что если бы не то роковое знакомство со мной в день перед рождеством, то это большое путешествие не состоялось бы (они проехали больше 1500 км до дома отца и дальше едут на север и в Чили!). Она сказала, что я посадил в голову простую идею о том, что есть лишь одна жизнь. Напомнил об этом. Давно я не слышал ничего приятнее о моей деятельности и блоге ☺️ В такие моменты понимаешь, что твоя "работа" стоит любых усилий. Мне не платят за нее деньги, но я имею куда большее - друзей.

Дома мы встретились с Барбарой, одной из дочерей Миши. Та принесла яблочный штрудель к столу, но не простой, а с историей. Оказалось, что 27 лет назад, когда Павлику было ещё лет 10, а Барбаре 1 год, одна женщина, мать которой была немкой, пекла штрудели. Их регулярно покупал Миша своим детям. Эта женщина уже давно ушла на пенсию и больше не печет, но Барбара встретилась с ней и попросила сделать исключение ради нее и ее семьи, та не отказала ☺️ Штрудель, надо заметить, действительно потрясающий! Тем он вкуснее, когда знаешь всю его историю.

Вечер проводим за обучением русскому детей Миши. Он много раз пытался передать свои знания, но окружающие не понимали этого, потому дети неохотно поддавались обучению. Тяжело учиться, когда люди вокруг смеются. Тут же, видимо, они ощутили, что знание русского может еще сильнее сблизить их с отцом, которому, на минутку, уже 78 лет. Тяжелее всего им далось "пожалуйста". В испанском нет такой буквы или звука "ж", но нам удалось его придумать. Миша был приятно удивлен, когда, вернувшись домой, услышал попытки детей говорить.

Проснулся поздно, нужно было восстановиться. К тому моменту Миша уже купил где-то супер-клей для моих сандалий (суббота, я бы справился с этим с трудом). Им столько лет, они столько всего повидали, что уже давно просятся на покой, но я их пока не отпускаю. Придется послужить мне ещё немного ☺️ Может до Чили. Хотя они уже стёрлись.

За обедом узнаю о том, что Каролина и Павел планируют провести много времени в национальных парках Чили с палаткой, Миша откапывает им спальник. Я понимаю, что это идеальный момент, чтобы и мне расстаться со своим вторым - он 24 дня служил мне верой и правдой, спасая от холода, теперь он станет прекрасным подарком 🤗 Ребята сильно обрадовались. Теперь они готовы встретиться с природой!

Если же где-то на моем пути на север встретятся холода (в горах Анд, например), то я знаю, как с ним справиться, не впервой. Главное, что сейчас я уверен в том, что спальник будет полезен кому-то ещё, а не просто будет лежать в кладовке. Вещи должны работать, ведь их покупают за время.

На дворе суббота, поэтому мы отправились на экскурсию по местной ярмарке, где что только не продают 😊 Творчество во плоти.

После ярмарки мы едем посмотреть на скалу "Голова индейца". Индейца, конечно, я там не увидел, но вот вопрошающую к небу голову - вполне. На обратном пути в Болсон я вспомнил, что кто-то говорил мне о том, что здесь есть березы. Они как следы переселенцев, былой эмиграции.

Мы решили отыскать хотя бы одну, но каково было наше удивление, когда мы обнаружили десятки деревьев по всему историческому центру. Миша переехал в Болсон больше 50 лет назад, когда здесь было лишь 1400 жителей. Сейчас тут больше 22000 - городок сильно вырос, впрочем, как и сам Миша. Нашли одну из самых старых берёз, на вид ей явно больше 40 лет. Береза в Южной Америке ☺️

Пока я рассматривал березы, обнаружил и рябину, что тоже не свойственна этим краям. Люди везли с собой Родину в самых разных ее проявлениях. Для кого-то это были фотографии, для кого-то вещи, а для кого-то - семена родных деревьев.

Конец. В следующей части я расскажу историю Миши, которую смог собрать воедино лишь после нескольких дней знакомства.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.